前回に引き続き、きものの名称について書いていきます。
横のライン
後ろ幅（うしろはば）
背縫いから脇縫いまでの間の裾の長さです。
前幅（まえはば）
前身頃の裾の幅です。幅の寸法も前幅といいます。
衽幅（おくみはば）
衽の裾部分の幅です。
上前幅（うわまえはば）
前幅と衽幅を足したものです。
合褄幅（あいづまはば）
衿先部分の衽の幅です。
肩山（かたやま）
肩上部の前身頃と後身頃の折りめの山です。
袖山（そでやま）
袖上部の袖の前部と後部の折り目の山です。
袖幅（そではば）
袖の幅で、袖付けから袖口の先までの長さのです。
肩幅（かたはば）
背縫いから身頃と袖の境目までの幅の長さです。
裄（ゆき）
背縫いから袖口までの寸法です。
袖幅と肩幅を足した寸法になります。
着物のシルエットからすると、肩幅より袖幅が１~２㎝長いほうがきれいです。
測る時は、手を水平から４５度に下げて、首の付け根から手のくるぶしまでの実寸をはかります。
衿肩明（えりかたあき）
きものの衿をつけるために、あらかじめ裁って切り目をいれたところです。
衿幅（えりはば）
衿の幅です。
ふき
裏地を折り返して、表から少し見えるように仕立てたすその部分。
表地の端の傷みや汚れを防ぎます。
イラストではわかりにくいので、写真を取りました。
黄色の部分がふきです。
ふきは、裾だけでなく、袖口にもあります。
袷の着物の袖口や裾のふきは、袖口ふきは2ミリほど、裾ふきは3ミリほどです。
花嫁衣装に見られる裾の膨らみは、ふきに綿を入れた「ふき綿仕立て」です。
いにしえの武家や、商家の女性のきものには、この綿が入ったふきがありました。今は花嫁衣装と、あとは舞台衣装などの特殊な物になってしまいました。
私達講師は、よく動きますし、よく歩くので、着物の裾がすり切れますが、このふきがあるため、着物の生地が切れることはありません。たいへんありがたい仕立てです。
思いのほか、記事が長くなりました。
もうひと記事書いて、きものの名称を締めくくりたいと思います。